Epílogo de Egipto

Jornadas olvidadas de Egipto

Epílogo

En el último capítulo sobre Egipto quise abarcar muchos temas y me percaté después de que había cosas que no correspondían, así que hago esta extensión con la relectura de todos los capítulos y anotando qué fue lo que no conté, para que no se quede nada en mí. Ojalá de verdad todas y todos quienes lean esto pudieran visitar Egipto, realmente lo vale.

Maquillaje

Sobre el capítulo 5, sobre la medicina, la aromaterapia y los perfumes, cerré con la promesa de hablar del maquillaje y luego le di prioridad a otros temas y ya no conté nada. Mi experiencia con el maquillaje es lo único que tengo y es lo que voy a compartir.

De casualidad encontré un brillo mate labial color beige en la casa de Faisa, y me lo puse. Sin razón lo ocupé y tres días después, ese labial no salía de mi boca, ni porque comiera, ni porque durmiera, ni porque me lavara los dientes o pasara una servilleta por mi boca.

Lo mismo con los delineadores, son como marcadores muy concentrados, no salen con nada y puedes meterte incluso al mar con el maquillaje que no se estropea por nada. Únicamente el desmaquillante podría removerlo, y casi no. 

En conclusión, para quienes tengan un especial gusto por el maquillaje, Egipto es un gran lugar para importar este producto. También les había comentado que las mujeres egipcias se depilan completamente el rostro porque el vello facial solo lo tienes "los hombres" entonces ellas siempre se depilan, incluso brazos y piernas en su totalidad con hilo, conocida como depilación egipcia. Esta depilación les permite absorber mejor el maquillaje como base, polvo o sombras, aunque casi no lo usan la verdad.

El efecto es realmente admirable y duradero. Muy recomendado.

PCR en inglés

¿Se acuerdan que llegando al Cairo perdí mi PCR en inglés?, les conté que la busqué como loca, que desarmé la maleta entera, en fin, que le di la vuelta al equipaje completo y no la encontré. Fue una jugada de Don Sata yo creo, porque apareció, en serio apareció mágicamente junto a mi PCR en español a los tres días en Hurghada.

Sarhan

Nuestro noble, amable, sabio y eficiente guía egipcio me confió que jamás se irá de Egipto, ser guía es su pasión así que siempre que vayan lo podrán encontrar; en instagram está como @sarhan_egito_guia y también trabaja con agencias así que si se van con alguna agencia pregunten por él, y pidan por él, realmente es un faraón moderno y ser humano excepcional.

Relaciones entre femenino y masculino allá

He dejado este tema para el súper final, y casi no he querido tocarlo, no solo por polémico, sino porque realmente no he sabido canalizar lo que he percibido. Quizá ahora con la distancia puedo hacer varios comentarios y dejo las conclusiones al criterio del lector o lectora.

1. Te miran los senos y la vagina con frecuencia y de forma directa, sin disimular, sobre todo porque allá las mujeres son muy tapadas (obligatoriamente), entonces un cuerpo de mujer no lo verán sino hasta el matrimonio.

2. No pueden tocarte, si lo hacen, van presos. Así que cualquier acercamiento que te incomode, lo pueden inmediatamente comunicar a la policía, no sucederá jamás porque ellos saben las consecuencias, sin embargo no está de más el dato.

3. Las mujeres en Egipto sí conducen, no hay diferenciación de trato cultural con las mujeres por su condición de mujeres en el tránsito.

4. Las relaciones homosexuales son castigadas con pena de muerte de ser descubiertas. No cárcel. Pena de muerte.

5. No se puede hacer demostraciones afectivas de ninguna índole en público. Aunque las demostraciones sean entre un matrimonio legalmente casado. Simplemente no está bien visto por nadie y no hay excepciones para nadie.

6. Los hombres son auténticamente amables, no solo con las mujeres, sino en general. Así que puede ser habitual que te paguen la comida o el taxi aunque no se los hayas pedido, o no lo quieras recibir, para ellos es un poco agresivo y grosero de tu parte si no aceptas su servicialidad, así fueron criados. Lo harán de todas maneras, aunque se vayan inmediatamente y tú pongas cara de pistola.

Lo ideal, por lo tanto, es que notes que es parte de su hospitalidad y lo recibas como una ofrenda amigable. No van a seguirte, ni van a quedarse si no quieres.

7. Son hombres muy guapos y varios te coquetearán, si dices no, para ellos el no es sumamente claro. Saldrán corriendo. Ahora, si el individuo te gusta y quieres irte con él, será a tomar un café o a algún plan "zanahoria" como llamamos en Ecuador, porque no pueden jamás entrar a un hotel, motel, hostal u otros contigo si no se han casado. Así que tranquila, la cita será decente.

8. Si el individuo te gusta mucho y quieres ir a otro nivel, la única manera de que algo suceda es si el individuo vive solo y tiene un lugar privado e íntimo solo para ti. Eso es muy poco común, recuerda que son musulmanes, y solo pasará que te lleven "a lo oscurito" si tú has consentido, de lo contrario, no sucederá de ninguna manera.

9. Una mujer divorciada no tiene derecho sobre sus hijos, a menos de que llegue a un acuerdo con el padre, él tiene la custodia y la patria potestad, se llevará a los niños y su nueva esposa si la hay, se hará cargo como si fueran sus propios hijos.

10. Solo el 2% de los hombres tiene más de una esposa, pues el Corán sostiene que se debe ser equitativo con cada esposa, si una tiene casa, la otra también, si la una tiene ropa, carro, etc., la otra también. Por lo que no es rentable para los egipcios ejercer la poligamia, la mayoría son monógamos.

Creo que es todo.

Cualquier cosa que se haya pasado, y no esté en las entradas de la I a la X de mis capítulos de Egipto, o en mi instagram, pregunten con toda confianza.

Les exhorto a que hagan el viaje de su vida. No se van a arrepentir.

Egipto y una historia milenaria X (capítulo final)

Jornadas egipcias

Capítulo X (capítulo final)

La octava maravilla del mundo

Que duro se me hace escribir el final de mi viaje a Egipto, es como si extender el relato al blog hubiese extendido el viaje, y me hiciera estar allí todavía. No me quiero desprender y quiero que ese polvo en mi cara, las gotas de sudor en mi cuello, el inmenso calor, la sed inclemente, el viento incesante, los olores, los colores, los sonidos, que todo se quedara aquí conmigo y que al cerrar los ojos volviera a estar allí para siempre.

Luego de casi 20 días en Egipto, iba por los aeropuertos diciendo a todo mundo "Shokran", "Shokran Keteer", "shokran kulu" que seguro no se escribe así. Después de escuchar árabe por tantos días, de comer su comida y pisar ese suelo, sientes que tu alma ha encontrado ese pedacito que le faltaba. Dice la genética que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos nuestro origen en África, yo ya he entendido que no hay nada más cierto. Vienes y te encuentras con ese origen, el origen no solo de ti, sino de la vida en sí misma.

Este capítulo cierra con El Cairo, la loca ciudad capital de Egipto, tan diferente a ninguna ciudad que haya conocido jamás, y a la vez tan parecida a Guayaquil en Ecuador, y a La Habana, en Cuba. No es ambicioso pensar así, al contrario siento un aire familiar en cada uno de estos espacios, razón por la que siento que siempre volveré al Cairo.

Todo es sorprendente en Egipto, todo es nuevo, todo es extraño, todo es como si lo tuvieras que ver y vivir dos veces porque no sabes en qué plano estás. Esta gente inventó el papel de una planta, una planta conocida como papiro, y la creó de la forma más sencilla, casi como una manualidad o un deber que te mandan en el kinder, deshilachaban el tallo del papiro, ponían intercaladas hileras de papiro y luego las ponían bajo piedras para que se juntaran. Este "papel" es resistente al agua, por lo que miles de años después puede y sigue conservando intacto su contenido.

El papiro, en Egipto y en el mundo, vale más que el oro, porque guarda los secretos de cómo se hicieron las pirámides, y guardan la sabiduría y ese misterio nunca develado de todo lo que se queda sin respuesta, lo cual es mucho.

Hace unos meses Egipto mostró el "Desfile de los faraones", donde salieron del museo egipcio 22 faraones y faraonas con el objetivo de habitar su nueva casa en el museo de civilización egipcia. Este nuevo museo abre el año que viene. En su lugar, el museo antiguo que conserva más de 52 mil piezas, sigue siendo muy atractivo, una sala se lleva todas las miradas, es la sala dedicada a los tesoros de Tut Ankh Amun, el rey niño, el faraón olvidado por los egipcios, y reencarnado a Dios por un investigador inglés que le dio fama mundial.

Tut Ankh Amun ascendió al trono egipcio a los nueve años, y murió de malaria, además tenía una afectación en los pies que le obligaba a caminar con bastones, o sujetándose de varas. Así es retratado en los artefactos que se conservan de lo que fue su reinado. Tut Ankh Amun no era un faraón importante porque, al ser un niño, y al estar siempre enfermo o débil, no representaba la imagen de lo que un faraón debía ser.

Cuando un faraón ascendía al trono, inmediatamente empezaba a preparar sus cámaras mortuorias y su última morada terrenal en el valle de los reyes, o en algún otro territorio como las pirámides. Lo cierto es que Tut Ankh Amun a penas y les dio tiempo a sus sirvientes de terminar su cámara principal cuando falleció casi de sorpresa, por lo que fue enterrado con lo que se hallaba a la mano, casi sin honores y con muy poco en relación a sus antecesores. Pasó el tiempo, y el polvo y los años hicieron que incluso los egipcios olvidaran al rey niño.

Un día, el inglés Howard Carter y lady Isabel, su sobrina, iban andando por el valle de los reyes, pues Carter había estudiado la historia de Egipto y había datos que le hacían falta, datos sobre cierto faraón que no constaba en ningún papiro, y que no tenía grandes edificaciones en ninguna parte, pero que no hacía coincidir a su antecesor y su sucesor. Parecía que la tierra se había tragado la información de algún faraón perdido. Aquel día, le pareció particular llegar a un espacio donde las patas de su camello se hundían. El desierto tiene arena, es cierto, mas el valle de los reyes tiene una arena bastante firme. El instinto y la intuición de Carter hicieron que pidiera permiso de excavación al gobierno egipcio, pero fue negado.

Hizo otro tipo de excavaciones menores, algunas investigaciones, pero algo le decía que había encontrado algo más. El gobierno egipcio se negaba, puesto que el lugar donde Carter quería excavar era bajo la tumba de otro faraón, se trata de Ramsés VI y sus cámaras mortuorias son amplias y lujosas, por lo que dañarla por excavar por la intuición de un investigador, no parecía una buena idea. Carter se mudó cerca del valle de los reyes, aún hoy su casa se encuentra allí y es herencia de la familia Carter.

Luego de varios intentos, el hombre consiguió su objetivo, y llegó a dar con la tumba de lo que parecía ser un gobernante olvidado, nadie tenía datos, ni sabía nada. Las paredes no estaban decoradas, y no existía algún papiro o indicio que explicara mayor cosa. Pero no hacía falta, la tumba de Tut Ankh Amun tenía algo más, algo que le haría no solo volver a la vida, sino hacer que su nombre jamás volviera a ser olvidado: todo su ajuar mortuorio intacto.

Egipto tiene el 99% de su historia saqueada, ninguna tumba jamás fue encontrada intacta, todo lo que sabemos, lo sabemos gracias a lo que los jeroglíficos tallados en piedra dentro de las tumbas nos han contado, y lo que la imaginación invita gracias al detalle y minucia rigurosa que se encuentra en los espacios donde alguna vez, hubo tesoros. Entonces, al hallar la tumba de Tutankamón llena de oro, como la única en su especie, lo que sucedió es que abrió las posibilidades a estudiar cómo realmente se enterraba a un faraón.

El museo egipcio está repleto de piezas de todos los tamaños, incluso diminutas orfebrerías y manualidades con las que se enterró al faraón "más simple". Tanto oro, tanto, que no cabía en los ojos de quienes encontraron su tumba, y también la muerte. Se sabe que todos quienes participaron en abrir la tumba del faraón murieron en el transcurso del siguiente año, y aunque es ampliamente extendida la historia de una maldición, la realidad es que Tutankamón fue enterrado con cientos de gatos que serían sus custodios en la siguiente vida. Los gatos generan una bacteria, que es la que terminó matando a todos los exploradores.

Hoy en día se cree, que todas las tumbas de los faraones tenían casi las mismas ofrendas, así que todos quienes saquearon el oro de cada sepulcro, deben haber muerto por la misma infección. Está comprobado que no hubo maldición, y los gatos cumplieron su cometido, proteger y salvaguardar a sus faraones en esta y en todas las vidas.

No se pueden tomar fotografías donde está el sarcófago y demás piezas del sepulcro, son cientos de collares, anillos, pulseras, orfebrería, tesoros y tesoros de oro puro con incrustaciones de piedras preciosas. Lo que comparto aquí es lo que está fuera de la sala, pues todo lo hallado de Tutankamón, da para llenar todo el segundo piso del museo del Cairo, más todo lo que se llevaron a "estudiar" en otros países.

A todo esto, la razón por la que esta ciudad y este país se hicieron famosos, tiene que ver mucho con la delicadeza y el cuidado de sus sepulcros, y porque son los maestros de la magia. Si no creyeras en ella, aquí en Egipto se te pasa. Y probablemente una de las obras un tanto magia, un tanto astronomía, un tanto astrología, un tanto fe, un tanto arquitectura y muchísimo de misterio que más han afianzado la teoría de que Egipto se adelantó mucho a su época, son las reinas y señoras de todo el planeta, las pirámides de Giza.

Giza es un territorio, llamémosle barrio a las afueras de El Cairo, por lo que podríamos decir que están en el Cairo. Como el cielo tiene vasta contaminación, no es posible verlas con nitidez desde los miradores, por ejemplo en la mezquita de Saladino se ven, pero en las fotografías no sale. Cuando vas llegando a Giza, al sitio donde se hallan la esfinge y las pirámides, es imposible no derramar una lágrima, es imposible no sentirse ridícula e insignificante cerca de esta obra sin precedentes literalmente.

Cuenta la historia que había siete maravillas en el mundo antiguo, una de ellas sobrevive al tiempo y a los desastres naturales, la gran pirámide de Jufu, que probablemente no sería tan grandiosa sin sus hermanas casi gemelas Jafra y Menkaura. Son mundialmente conocidas con sus nombres griegos: Keops, Kefren y Micerinos. Esa maravilla del mundo antiguo, hoy ascendida a maravilla honorífica del mundo moderno es, sin lugar a ningún tipo de duda y con sobra de merecimiento, la octava maravilla del mundo.

 

No hay nada, en el universo entero, que se acerque a su belleza, a su perfección, a las toneladas de peso de sus bloques, a las casi cinco hectáreas que ocupa y a los millares de preguntas que vienen a tu cabeza cuando la tienes delante, a ella, y a sus hermanas. Lo mismo pasa con la esfinge, a la que es casi imposible sacar completa en una fotografía de cerca con sus más de veinte metros de alto.

La gran pirámide es la primera, pues el faraón Jufu mandó a edificar algo que estuviera a la altura de su mandato, mide 136 metros actualmente, estaba recubierta de granito y piedra caliza rosa y se cree que hay, un aproximado de 100 pirámides aún bajo tierra, si no son más. Esta ha sobrevivido 4668 años en pie. Y es la verdadera gran pirámide, porque es la que tiene más dimensión pues ocupa el espacio de cinco canchas de fútbol y un poco más, con sus 230 metros de longitud.

A Jufu la hicieron con piedras que pesan entre 2 y 8 toneladas cada una, y no existe un papiro que compruebe cómo fueron realizadas, por lo que se especula que se realizaron con rampas, con discos y palos, con mano extraterrestre, y un sin número de teorías que son solo eso. Por cierto, los egipcios no quieren ni oír la idea de que alguien mencione intervenciones "divinas" de las pirámides, ellos creen fielmente que es mano humana la que las hizo, en ese sentido, siguen en busca de papiros y se excava constantemente al encuentro de que algo confirme cómo se hicieron estos colosos.

La gran pirámide fue hecha allí porque casi colindaba con el Nilo, y estaba al poniente del sol, en el ocaso que representaba la muerte, y para resucitar a la vida siguiente en el amanecer. Es un gran reloj solar y también representa aquí en la tierra, la misma posición (hay quienes discrepan) que el cinturón de Orión.

Contrario a lo que se piensa, la gran pirámide no es "perfecta" es decir sus líneas no son perfectas, sin embargo su arquitectura y edificación sí lo son, por lo que parece simétrica y de lejos parece tener toda la formación de una pirámide intacta. La realidad es que su edificación tiene una especie de gradas, y subir a la punta puede tomarte alrededor de 4 minutos, esta actividad, por supuesto, está prohibida.

La pirámide de Jafra, o Kefren en griego, es la que siempre se confunde con la gran pirámide, en realidad es una ilusión óptica. Jafra era el hijo de Jufu, y siendo hijo de Jufu, no podía "superar" a su padre, así que no podía hacer una pirámide más alta o más grande que la de su papá. Como faraón, sin embargo, cada uno se destacaba por dejar obras para la eternidad que exaltaran lo que había sido su reinado, por lo que Jafra decidió hacer una jugada inteligente.

Mandó a construir una pirámide con la misma altura que la de su padre, pero en un terreno más alto, por lo que desde todos los puntos de vista esta pirámide, la segunda, siempre se ve y se verá más alta que sus hermanas, además su ángulo de inclinación, de 51° contribuye a que la ilusión óptica sea sobresaliente. Tiene 215 metros de longitud, y su inclinación sí la hace más empinada, esa es la razón por la que los ladrones de material de construcción, no pudieran robar el recubrimiento de la punta, que es la única que aún se conserva.

Todas las pirámides de Egipto, posteriores a Jafra, copiaron este modelo para sus pirámides, por lo que esta es realmente la pirámide más famosa, y con la que más se confunde a la maravilla del mundo. No queriendo quedarse atrás en grandeza, Jafra también mandó edificar la esfinge, que aguardiana las pirámides y que es el rostro de Jafra, visto desde el complejo de las pirámides, la esfinge se encuentra justo delante de la pirámide de Kefren.

Hace no tanto tiempo se descubrió que la pirámide del medio, es decir la de Jafra, no tiene cuatro lados como se pensaba, sino ocho, lo cual alimenta muchas teorías sobre las razones de ese tipo de construcción. Después de más de 4000 años, esas líneas divisorias de los ángulos casi no se distinguen en tierra, mas en tomas aéreas se pueden notar las ocho caras. No hay papiros que confirmen, nieguen o expliquen nada de las pirámides y sus "coincidencias" en el cielo, o sus extrañezas.

Menkaura, o Micerinos en griego, era el hijo de Jafra y a su vez nieto de Jufu. Él simplemente tenía un espacio allí para hacer su pirámide, pero su reinado no fue tan frondoso, por lo que no tenía mucho dinero para hacer una pirámide ni cercana a la de sus ancestros, lo que hizo fue una pirámide estilo Jafra, pero de 65 metros de altura y 108 metros de longitud. Tiene un gran golpe en una de sus caras porque se intentó demoler las pirámides, al percatarse de que sería muy costoso, desistieron de la idea (felizmente).

Todas las pirámides cuentan con otras pirámides anexas para las esposas y otros nobles de cada uno de los faraones allí enterrados. Las tres fueron presa de muchos robos, la gente se llevaba las piedras para construir otras edificaciones, entonces son bastante irregulares, aunque siempre se ven muy perfectas de lejos.

Hay dos entradas para el complejo de Giza, uno tiene una boletería para ir dentro de las pirámides, y por el otro ingreso, tienes acceso a la esfinge que cuenta con todo un complejo para ella sola.

No puedo cerrar aquí sin mencionar que algunos temas han quedado inconclusos, así que concluyo todos los capítulos aquí y en una posterior edición haré un epílogo del viaje. Abrazo con mi corazón esta tierra preciosa, increíble, extraña y apasionante y les invito a que hagan la visita a Egipto que es muy económico y realmente lo vale, cada segundo y cada milímetro recorrido se marca en su piel a fuego.

Egipto y una historia milenaria IX

Jornadas egipcias

Capítulo IX

Barrio Kopto

Durante siglos la religión ha sido causa de múltiples guerras en nombre de una fe que los originales fundadores de cada culto jamás impusieron a sus fieles. Egipto es un ejemplo también en ese tema, donde conviven en total armonía, en la misma cuadra, las iglesias católicas, las mezquitas musulmanas y las sinagogas judías.

Por donde pasa el barrio Kopto ahora, es suelo original de Egipto, y de ahí la traducción de su nombre, pues Kopto significa egipcio. Pero antes de que esa tierra fuera llamada como hoy se llama, fue parte de la antigua Babilonia, y es justo por sus calles, hoy casi subterráneas, que un bebé llamado Jesús vivió durante tres años, con sus padres José y María.

Estar allí es como si entraras en la máquina del tiempo que te lleva al pasado. Incluso el barrio parece estar varios metros bajo el suelo, como si en serio bajaras a una nueva dimensión, y atravesando túneles y caminos muy angostos, llegaras a explorar lo que fue una tierra llena de historia y magia. La fe religiosa se siente con mucho más ahínco ahí que en cualquier otro lugar donde jamás hayas estado, dicen que Egipto tiene muchas razones para considerar que su tierra tiene intervención divina, o al menos intervención no humana. En el barrio Kopto es imposible que no pienses en lo anti humano que parece todo, al menos por un momento cruzará por tu cabeza.

La iglesia colgante, luego convertida en San Jorge por los católicos, tiene un arte árabe dentro de un espacio curioso, se le llama colgante porque sus murales parecen pender en el aire al estar sujetas únicamente por unas vigas y haberse mantenido ahí por cientos de años. Luego, en otra de las capillas encontramos esta pequeña cueva, que es como un apartamento de una planta, muy digna y sencilla, donde María, José, y Jesús se escondieron, pues recordemos que salieron de Belén perseguidos.

Seas o no creyente, el lugar, donde no se pueden tomar fotografías o grabar, tiene un hálito de paz, sientes como una aparente calma. Como si tu cuerpo pesara menos.

Ya la ciudad, o mejor dicho, lo que habría sido Babilonia es tal como lo imaginas, con calles angostas y laberínticas, todo arenoso y casi como un gran mercado oculto. Hay gente que parece estar trasladada desde la misma época de Jesús hasta nuestros días. Mi descripción sencilla es que este barrio pondrá a prueba tu fe, la tengas o no.

Sin mucho drama y sin mucho alarde también están allí una mezquita y una sinagoga, todas bellas, todas dedicadas a su fe. Acá la gente no se mata, ni se pelea, ni busca tener razón sobre cuál es el Dios verdadero o sobre qué religión es mejor que la otra, otra lección de los egipcios. Seguramente Jesús, Alá, Buda, Mahoma, y todos los otros vicarios de los que se han adueñado las religiones, tampoco hacían tanto alboroto, solo repartían amor, eran lo que eran, amaban con generosidad, eran humildes y compartían su sabiduría y sus manos hacia todos por igual. Eso habría que recordarlo.

Le di un capítulo completo al barrio Kopto porque estar en un país como Egipto es estar atravesada por completo por la religión y sobre todo por la fe, y es tan importante diferenciar que religión y fe no son lo mismo.

La fe de los egipcios era hacia la vida eterna, o la vida después de la muerte, su culto no era precisamente a la muerte, mas entendían que todas las acciones que hacían en su presente tendrían un eco en la eternidad. Yo percibo que eso sigue siendo así para los egipcios actualmente.

No quisiera cerrar mis escritos sobre el viaje sin hablar, por supuesto, de las pirámides, pero quiero que lleguen a ese último post, comprendiendo que cada construcción que tenía esta gente era una filosofía de vida, era su leit motiv, era su manera de relacionarse y de entender el mundo.

La fe, es mucho más que solo los templos.

El barrio Kopto dio pie a nuestra visita a la mezquita de Saladino también conocida como la mezquita de Alabastro, hoy convertida en museo, y que en su momento albergó entre sus murallas a 10 mil habitantes. Es una maestría de la arquitectura árabe y se compone de otra mezquita menor. Saladino, un sultán turco que procuraba impedir que las cruzadas llegasen al territorio, y en conmemoración de su hijo, mandó a trabajar el Alabastro, material de principal orfebrería en Egipto, y edificar una mezquita inspirada en construcciones turcas.

Dentro hay 365 lámparas que representan los 365 días del año. Ahí nos hicieron una demostración de la oración, los amplios jardines permiten tener una envidiable vista panorámica de la ciudad de El Cairo.

En la mezquita, siempre es fundamental quitarse los zapatos o cubrirlos con algún tipo de material que no entre en contacto directo con el suelo, cuando ves a los turistas, principalmente a las turistas sin haberse cubierto puede deberse a no haber recibido la información correcta pues te mencionan con mucha claridad que debes llevar cubierto el cabello, los brazos completamente y también las piernas.

Por dentro la mezquita de Alabastro es un centro de oración que realmente te invita a ello, es muy pacífica y te conecta rápidamente con tu centro profundo. Se pueden visitar los patios exteriores y conocer la historia de Muhammad Alí, pero no el boxeador, sino el gobernante.

Egipto y una historia milenaria VIII

Jornadas egipcias

Capítulo VIII

Hurghada y el mar rojo

Hurghada es la ciudad que alberga, entre otras, el mejor panorama del mar rojo. Supera cualquier expectativa turística que puedas tener, cualquiera que sea. Es un mar transparente para entrar, y a la vista de lejos es totalmente turquesa, con agua muy fría y con pececitos que van por tus pies mientras vas entrando. Como hay desierto, es realmente delicioso descansar allí, conversa con el mar, conversa contigo mientras miras ese horizonte que va escondiendo el sol mientras va saliendo la luna por el otro lado, realmente un lugar que parece fantasía.

El mar rojo tiene un poco de arena colorada, y dicen que esa puede ser la razón por la que se llama mar rojo, otros dicen que tiene que ver con una bacteria que se presenta en el agua ciertos meses del año, también hay quienes aseguran que es un alga que le da esa tonalidad al mar, pero yo no la vi, ni al alga, ni a la tonalidad roja. Otras versiones aseguran que el nombre se deriva únicamente de una mala traducción que nada tiene que ver con el color rojo.

Lo cierto es que no es rojo, es turquesa, es un mar sumamente calmo y sin olas. Una constante en Egipto es su viento, hace muchísimo viento, así que el leve movimiento que vas a ver, sobretodo cuando estás lejos, proviene del viento, el agua en sí misma casi es estática.

Les había contado en una entrada anterior sobre las mujeres musulmanas en el mar, un buen número utiliza burkini, lo cual significa que tienen todo cubierto a excepción de los ojos, se les permite mostrar sus pies porque están en el mar, y también pueden mostrar sus manos, en las ciudades a veces también llevan las manos cubiertas con guantes. Acá en el mar, su manera de tomar sol es sintiendo sobre su traje de baño el sol, puesto que no pueden sacarse las prendas. También vi mujeres con traje de baño estilo buzo, con hijab, es decir con el velo, todo de baño, es decir que es apto para ser mojado en piscina o mar.

Como Hurghada es una playa casi de lujo para los egipcios, los hombres que van allí tienen mucho dinero, así que sus esposas están sujetas al permiso que sus padres o esposos den para el uso de trajes de baño. La ropa ajustada no es permitida, por lo que sus trajes de baño son bastante holgados y les cubren todo el cuerpo.

De todas maneras hay muchos turistas, de todas partes del mundo, así que sí se ven trajes de baño a los que estamos más habituadas. Una cosa curiosa, que nos sucedió durante todo el viaje, es que son las mujeres musulmanas las que se quieren tomar fotos contigo, porque ellas también te ven súper rara, así que ellas te piden fotos como algo extraño que eres. No tienen permitido mostrar sus pezones, no deben verse de ninguna manera.

Me encantaría tener imágenes sobre esto, mas son muy recelosas las musulmanas con las fotografías y videos, se esconden inmediatamente.

Salimos en la noche a pasear por la ciudad, tomamos un Uber, que funciona perfectamente allá, solo que hay que pedir en tu hotel que te ayuden a interpretar lo que dice porque por supuesto, está en árabe tanto el trayecto, como el valor de la carrera. Al llegar a la ciudad, es bastante normal, es decir no tiene nada exhuberantemente extraño, la gente te mira mucho, los hombres en Hurghada tratan de no usar sus galabeias (o como sea que se escriba) que son estas túnicas largas que usan los hombres allá. Otra cosa, los turbantes rojos famosos, que siempre vemos en los jeques árabes, son exclusivos de la gente de Arabia Saudí, así que en Egipto no los usan, si a veces algún hombre tiene un turbante, es por el sol, y tiene otro tipo de diseño, no se parece a los que asociamos a los jeques.

Como los hombres árabes intentan confundirse con los turistas, en Hurghada utilizan ropa occidental, y pueden ofrecerse a acompañarte durante mucho tiempo, aunque digas que no, van a seguir tratando de hacerte la conversa y acompañarte. Dato especial y curioso, los hombres árabes hablan español, y lo hablan muy bien, al menos mucho mejor que el inglés, también hablan italiano, y muchísimo mejor portugués, así que van a lograr comunicarse contigo, sea como sea, lo van a lograr.

Hurghada es una ciudad súper relajada, está diseñada para ser un sitio de vacaciones, así que te sientes como en Montañita a ratos, como en alguna playa donde casi todo funciona igual. Nosotras estábamos bastante lejos de la ciudad porque nuestro resort estaba ubicado a las afueras, pero la ciudad es una ciudad de playa, así que sientes que todo es muy familiar, no te sientes precisamente en otro lado.

Hay cines, centros comerciales, restaurantes, de todo. Y como ya he mencionado que la vida nocturna es todavía más viva que la vida diurna, pues el ambiente se presta para que hagas lo que desees. Los lugares son muy bonitos, puedes descansar, puedes comer, puedes darte la posibilidad de ir a donde tu cuerpo y mente quieran, el único límite está en tu pensamiento en Hurghada.

Egipto y una historia milenaria VII

Jornadas egipcias

Capítulo VII

Medicina natural y milenaria

Antes de viajar a Egipto había visto un video que hablaba sobre cómo fueron creadas las farmacéuticas y los famosos estudios de las universidades que avalan ciertos productos médicos, pero que al final son financiados por grandes corporaciones. Parte de ese video, y otros artículos que posteriormente leí, echaban en cara el que lograran alejar al ser humano de la medicina natural y de las plantas que realmente son curativas en lugar de introducir en nuestro cuerpo cualquier tipo de tóxico del cual no conocemos sus efectos secundarios.

Estando en Egipto, la medicina natural no solo se vuelve evidente sino su fuente de juventud y salud. Si bien el sistema "oficial" de salud egipcio no goza precisamente de fama por su infalibilidad, también es cierto que la medicina preventiva es mucho mejor utilizada que en otras naciones debido a que su origen y práctica se remonta a siglos atrás.

Mundialmente conocidos por ser un país de especias y de esencias, los egipcios conservan su tradición de que por la boca entran la salud y la enfermedad, no solo eso, los sentidos se agudizan mucho en Egipto debido a la cantidad de aromas que existen. En una entrada anterior hablé de la contaminación del aire, que es sumamente evidente, por lo tanto es natural preguntarse ¿por qué no se enferman?. Y no me refiero a romantizar su salubridad, que es cuestionable y donde claro que existen muchas enfermedades letales.

En realidad me estoy refiriendo a enfermedades relacionadas con las vías respiratorias y también con las enfermedades ambientales, como el cáncer de piel o algo que tenga que ver con el sol inclemente y poderoso que podría generar varias marcas de por vida en los rostros de las y los egipcios. Su agua, que también cuenta con grados de contaminación, debería matarles y no lo hace.

En ese contexto disparatadamente dicotómico llegamos donde Abdullah, quien se encarga de trabajar las esencias en estado puro. Las esencias son el zumo, el extracto, la forma más rudimentaria de extraer la sabia de una planta, el proceso puede demorar largamente, mas el resultado puede darte salud y juventud eternas. Es imposible no asociarlo a Cleopatra, quien incluso se dice que murió por el veneno puro de una cobra que ella manejó a su antojo, parte ficción, parte real, es cierto que ella y sus baños de leche de burra pasaron a la historia como sus rituales de belleza.

Quiero repetir lo que he dicho sobre la medicina preventiva, no curativa que tiene Egipto, si fuera curativa realmente no habría enfermedades, mas su prevención es envidiable. Hoy que está de moda el coronavirus, les sorprenderá saber que la mortandad en Egipto es del 5% aproximadamente, y que sus casos confirmados llegan casi a 225 mil casos. Egipto tiene poco más de cien millones de habitantes, lo cual hace de sus contagiados una cifra mucho menos que minúscula. ¿Cómo? Solo oliendo menta, pero no cualquier menta, menta en estado puro.

Una sola gota de estas esencias, y sientes que te has drogado a niveles de sobredosis, como si ascendieras al nirvana. No negaría que puede ser una droga incluso alucinógena en niveles no controlados, sin embargo si la utilizas con mesura, estás destapando tus vías respiratorias completas, y si haces eso ¿quién necesita tanques de oxígeno?

Ellos le llaman aromaterapia, puede ser oliendo o poniendo sobre tu cuerpo y luego procediendo a masajear. Las momias egipcias eran embalsamadas y perfumadas con estas esencias, y aun ahora todos los perfumes del mundo tienen esencias que salieron de esta tierra.

La menta sirve para la tos, catarro, gripe, asma, sinusitis, bronquitis, laringitis, nariz bloqueada e infecciones de garganta. El eucalipto se usa para prevenir la tos, asma, alergia nasal, y trastornos del sistema nervioso; el sándalo se usa para cualquier dolor articular o muscular, la lavanda se utiliza como calmante natural, antiestrés, contra el insomnio o contra ataques de ansiedad, depresión, pánico, etc.

La esencia de naranja (no confundir con el zumo, no es una bebida, es un aceite) ayuda a tener un sentimiento más optimista o como antiestrés, la bergamota se utiliza para todas las enfermedades de la piel como acné, cicatrices, manchas de sol, pecas de sol, arrugas, quemaduras, estrías e incluso puede ser utilizada en embarazo para prevenir también estrías, el royal ámbar se usa para aclarar la mente, ayuda con la concentración y puede funcionar como calmante.

El frankincense era uno de los tres regalos dados al niño Jesús por los reyes magos (sí deben haber escuchado, oro, incienso y mirra, bueno, ese incienso era el frankincense) tenía el mismo valor que el oro debido a que su aroma permite meditar a tal punto de llegar a abrir la conciencia trascendente. La mirra, otro de los regalos para Jesús, tiene un aroma perdurable y era la esencia más usada en las civilizaciones antiguas, se usaba como perfume, incienso y medicina; los antiguos egipcios quemaban la mirra al mediodía como parte de los rituales de culto al sol.

El comino negro se usa para las enfermedades estomacales, cólicos, digestión lenta, diarrea, limpia el hígado y cólicos menstruales; el aceite de berros impide la calvicie, evita la pérdida del cabello y le da brillo al cabello, el aceite de comino se usa para perder peso, contra la inflamación urinal y contra el estreñimiento, el aceite de sésamo en cambio sirve para aumentar de peso como complemento de las comidas, activa la menstruación, también puede funcionar como laxante natural de forma suave, protege las arterias de la esclerosis.

El aceite de cebolla es un antibiótico natural, purificador de sangre, regulariza los niveles de azúcar en la sangre, mata los bichos de los intestinos y purifica la piel desde dentro del cuerpo, el aceite de ajo se utiliza como un potente preventor del cáncer, es un antiséptico natural, trata la hipertensión, elimina el colesterol malo, activa la memoria, desarrolla los músculos, estimula las funciones del riñón por lo que es también diurético, el aceite de lechuga trata la esterilidad masculina y protege contra la ceguera, finalmente el aceite de alcaravea ayuda a mejorar la digestión.

Todo esto, por supuesto te indican cómo tomarlo, usarlo o aplicarlo.

Hay un espacio en la biblia que habla sobre los magos egipcios como gente temible porque hacían cosas que nunca habían visto en otro lado, ahora saben a qué se refieren, pues nada de esto es cuento. Y para más datos, les quiero contar que ninguna mujer en Egipto, incluso las mujeres en edad madura tienen ninguna imperfección en la piel, no tienen arrugas, sus rostros son muy claros y lisos, no hay manchas de sol, ni pecas, ni cicatriz, nada que cubra su rostro.

Capítulo aparte merecerían los perfumes, mas los incluyo aquí también porque es increíble cómo cuentan con todo tipo de perfume con nombres egipcios debido a que no pueden usar los nombres de las franquicias. Nos enseñaba Abdullah (y nos hacía oler) cómo realizan los perfumes en Francia o en Italia. Resulta que se llevan las esencias de Egipto, agarran una sola gotita para el jabón de baño o el agua de tocador y esa única gota de esencia la mezclan con agua. Eso te lo venden en muchos dólares.

Para el agua de colonia, ponen dos gotitas de la esencia y agua con alcohol, en cantidades exactas, pero la esencia no excede las dos gotitas. Igual como son esencias puras, el olor es bastante penetrante. Tu perfume se compone de no más de tres gotas de esencia pura mezclada con agua y con alcohol. Así que la próxima vez que compres un perfume "de marca" recuerda que esa es la razón del valor, la marca, y nada más que la marca.

Abdullah nos hizo oler los perfumes: J'adore de Dior, Diamond de Elizabeth Taylor, Ángeles y Demonios de Givenchy, Paris Hilton de Paris Hilton, Aqua de Gioia de Armani, todos los perfumes de Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Hugo Boss de hombre y mujer, y todo lo que quieras de perfumes sobre todo franceses e italianos, o cualquier perfume que le pidas, acá lo tienen en estado natural, no se puede oler así directamente porque es muy fuerte, así que también te lo hacen oler mezclando una gota en un vaso con agua.

La esencia es pura, si quieres tu perfume, puedes comprar la esencia, seguir sus instrucciones y tienes perfume para el resto de tus días a precios súper módicos. Además a los egipcios les gusta mucho regatear, así que te puedes llevar seis esencias o más a menos de $100. Es increíble. Lo más vendido es el aceite de bergamota, que es el antiarrugas que usaba Cleopatra.

Yo me he quedado maravillada con el universo de esencias, con la medicina, y con la salud que vi, no que me contaron, yo lo vi con mis ojos.

Te recomiendo muchísimo esta parte de Egipto, porque te vas a sorprender y vas a entender de dónde viene tanta magia, tanto color, tanta fama en la belleza de las egipcias, en el futuro te cuento sobre el maquillaje que es otra historia.

Egipto y una historia milenaria VI

Jornadas egipcias

Capítulo VI

Luxor

Ampliamente conocida por ser la antigua Tebas, cuna del poder faraónico y capital del imperio antiguo egipcio durante varios cientos de años, la ciudad de Luxor es la más bella de Egipto, y todos los egipcios parecen coincidir con ello; Luxor alberga el 78% del patrimonio de toda la humanidad en su geografía, lo cual indica que todos los países, todas las ciudades, todos los otros patrimonios del planeta entero podrían desaparecer, y Luxor seguiría conservando lo mejor de la historia de la civilización humana.

Sin duda una ciudad atractiva por todos lados, estar dentro de su ciudad es respirar un ambiente distinto al Cairo, o a Hurghada, pues Luxor atraviesa la dimensión temporal y retrocedes al menos unas décadas atrás. Las calles son compartidas entre vehículos de este siglo y los carruajes tirados por caballos que parecen una invitación a caminar hacia el pasado; y si de caminar se trata, puedes hacerlo sobre el moderno malecón, conjugación de madera y cemento, donde los paseos nocturnos son también conversaciones filosóficas contigo misma.

Es una ciudad que te invita a caminar, porque es muy sencilla de comprender y la zona comercial es muy energética, se come bien a precios muy bajos y hay muchos puestos de comida rápida, lo que llamaríamos aquí carritos de comida en la calle, allá se hallan en las esquinas.

El transitar es un poco caótico porque no existen semáforos, entonces hay que estar con una tácita comprensión y organización, la verdad eso es un poco estresante, pero no caes mucho en cuenta porque haces otras cosas. Así mismo, si vas a tomar un taxi es fundamental que acuerden el precio antes de subirse, y aún acordado, es fácil que te salgan con otra cosa después, así que si puedes mostrarle el número o pagar por adelantado, es mejor para no llevarse sorpresas.

El atardecer en Luxor es un cuadro, una pintura, algo que nunca has visto en tu vida entera. También es conocida la ciudad por los paseos en globo para mirar el amanecer, tienen costo extra o adicional que oscila entre los $100 y $150 depende de con quién lo hagas, y es un valor adicional de lo que hayas pagado en tu tour, yo no lo hice porque quiero hacerlo en Turquía, mas se ve muy lindo el cielo lleno de globitos. Me contaron que también consigues el globo a $30, pero no ves el amanecer, así que depende de ti y de lo que quieras hacer.

El cielo de las ciudades en Egipto tienen mucha contaminación, es la forma natural del cielo allí, es decir no es claro y despejado, sino que siempre tiene como una opacidad entre el sol que es gigante, y la ciudad. No sé si los egipcios lo perciban, mas para un extranjero es casi evidente de inmediato, a pesar de ello las ciudades son muy bellas. Los mercados son muy coloridos y mezclan de todo, por supuesto lo más famoso son sus especias. Una persona extranjera no puede ir sola por allí porque te van a acosar y perseguir hasta que compres algo, no importa si eso implica que vayan junto a ti hablándote cuadras de cuadras de cuadras.

Egipto es un país exportador de mango, y nosotras viajamos en septiembre que es la época en que allá se da el mango, así que es muy común tomar jugo de mango en cada establecimiento, el jugo es puro y refrescante. Es importante cuando se pide jugo, pedirlo fresco, pues cuando normalmente se solicita jugo sin mencionar jugo fresco, ellos tranquilamente sacan algún jugo embotellado o de envase tetra pack. Es un plan muy delicioso. También se acostumbra a compartir Shishas (que seguro no se escribe así), son las famosas pipas egipcias.

Ustedes pensarán, pero ¿y el virus?, en otra entrada les cuento sobre las razones por las que el virus es minúsculo en Egipto, y las muertes alcanzan el 5%. Nadie se preocupa por el virus y nadie usa mascarillas ni nada, es una zona franca y libre de virus, una vez que al ingreso al país se ha comprobado que el extranjero está sano lo demás es mucho más libre. Y está comprobado que de los casos que hay, que son muy muy muy poquitos, la mortandad es minúscula para un país que solo en su capital, tiene la ciudad más poblada de África, y los casos de contagio no llegan ni a cuarto de millón.

Es muy impresionante cómo su milenaria medicina, un poco obsoleta pensaríamos, sigue siendo funcional y no solo eso, sino que es probadamente eficiente, lo cual es muy importante ya que los servicios de salud con que cuentan no son muy sofisticados, y una verdadera dolencia, un mal verdaderamente fuerte, sería una sentencia de muerte.

A continuación acompáñenme a descubrir un poco sobre la medicina, las esencias, la magia egipcia y su relación milenaria con la vida eterna.

Egipto y una historia milenaria V

Jornadas egipcias

Capítulo V

Modos de vida árabes

Este capítulo pretende ser una suerte de recopilación de información que deben saber antes de seguir con el relato por el cotidiano egipcio, con cosas que no son totalmente centrales, mas se vuelven relevantes para conocer el contexto y comprender las reacciones o conexiones con las historias siguientes.

Empezaré mencionando la canción 'Habibi ya nour el ain' de Amr Diab, melodía ascendida a la fama por la novela brasilera 'El clon', y la única que los visitantes siempre parecemos conocer. Este hit fue top 1 en los Emiratos Árabes por casi 40 temporadas, y es la declaración de amor de un hombre que se ha enamorado de una mujer a la que considera la luz de sus ojos. Ahí se convierte en sencillo comprender el trato de los egipcios a ti, pues alguien a quien le has parecido muy linda, o alguien que te aprecia mucho te dirá 'Habibi', y ¿qué significa?, pues puede significar amada mía como en la canción, cariño, o amiga querida. Los hombres también se dicen esta palabra en su variante masculina, que es Habif.

Una de las razones por las que hicimos el viaje, fue por el cumpleaños de mi amiga Katherine, y coincidió que Sarhan, nuestro guía cumplía años un día después, por lo que se hizo obligatorio aprender el feliz cumpleaños árabe, ahí comprendimos que el árabe no es imposible de aprender, solo un poco diferente, y lo que le hace tan temido para los occidentales, es su escritura que es bastante compleja. Así que para aprendernos el "Sana Helwa" nos lo escribieron con letras latinas.

Helwa también quiere decir linda en árabe, y escuchamos varias veces la palabra.

Allá se lee al revés de como leemos nosotros, por eso los menús en los restaurantes te los entregan y es una cuestión natural querer darle la vuelta, pero en realidad ellos empiezan a leer como de atrás para adelante, no sé bien explicarlo, pero es como si todo tuviera efecto espejo, igual no tiene mucho sentido preocuparse por comprender el menú pues tanto números y letras se encuentran en árabe y, a menos de que sepas árabe, lo cual no era nuestro caso, no entiendes nada.

Lo mejor es usar el siempre útil lenguaje universal de las señas. Por cierto, esta seña que hacemos en Ecuador para significar algo así como "pero que estúpido eres" ellos lo utilizan para decir espera. Así que cuando lo vi por primera vez, pensé que el señor quería pelear conmigo, menos mal me explicaron antes de que yo empiece a insultarlo. Hablan mucho con señas, y sus señas significan otra cosa completamente diferente a lo que usaríamos acá en Ecuador.

Los musulmanes hacen la oración cinco veces al día, por lo tanto es muy común ir por la calle y escuchar el llamado a orar, que dice no hay más Dios que Alá, ven a orar, etc. Es una especie de canción que la hacen en vivo, no es una grabación, la debe hacer el más melódico o quien tenga la mejor voz y la escuchas todo el tiempo. Debo reconocer que al inicio es bien emocionante escucharlo, ya los últimos días se convierte en algo repetitivo, pero aprendes a vivir con ello.

La oración la hacen antes del amanecer, ponle más o menos a las 04h30; la siguiente es al amanecer, a eso de las 06h00; la siguiente es a mediodía, la cuarta es al atardecer, más o menos entre 17h30 y 18h00 dependiendo, y la última es después del atardecer, a eso de las 19h00 u 20h00. No hay horario exacto porque pueden flexibilizarse mientras las hagas. Lo importante es mencionar que los hombres en Egipto tienen como un golpe en su frente, una especie de callo por la oración que deben hacer inclinándose hacia la meca, que se encuentra en el lugar donde el sol sale, es decir hacia el este. Vas a ver a muchos hombres con una mancha negra en la cabeza, se trata de ese callo.

Otra cosa importante a mencionar sobre la oración, es que no oran como los occidentales, que solo oran donde estén y ya. Los musulmanes tienen toda una preparación para la oración, las mujeres deben usar un traje especial, y oran detrás de los hombres. Los hombres deben lavarse el cuello, la cabeza, el rostro y los brazos hasta los codos incluyendo las manos antes de cada oración. Una vez han hecho esto, deben inclinarse y hacer su oración.

En el crucero conocimos a hombres que hacen danza árabe, ustedes pensarán en hombres haciendo la danza del vientre como las Belly dancers, pero no, son hombres que hacen un espectáculo increíble con falda llamado Tanura, lamentablemente no grabé todo porque estaba anonadada, pero este hombre hizo un espectáculo de al menos 15 minutos en el que giraba sin parar y hacía una coreografía con platos, con doble faldas, con telas, con la bandera de Egipto, con luces, es un trabajo impresionante porque gira sin parar y sientes que en algún momento va a caer, pero no cae. Su falda es como el bolsillo de Doraemon, tiene muchas cosas dentro.

Mi amiga Katherine había olvidado empacar su traje de baño, pues un día después de visitar Luxor, iríamos tres días a Hurghada, las preciosas playas turquesas de Egipto, anfitrionas del mar rojo y de la historia de Moisés abriendo las aguas para que el pueblo esclavo de Israel pudiera escapar de la furia del faraón. Lo cierto es que Sarhan nos había dicho que debíamos estar preparadas para ir a las "Maldivas" egipcias.

Así que sin traje de baño, acompañamos a Kathy a una tienda de ropa para que compre su traje de baño, por supuesto solo había burkinis, estos trajes de baño especiales para mujeres musulmanas que tienen todo el cuerpo cubierto, es una especie de traje de buzo pero con falda, hay otros que no incluyen la parte del velo mas tienen todo el cuerpo tapado. El más destapado era un vestido hasta media pierna, así que esa fue la compra de Kathy. En un próximo episodio en que hable de Hurghada les cuento cómo van al mar, y toman sol las mujeres musulmanas.

La comida, tiene una cantidad considerable de especias, y muchas de ellas tienen bastante picante, luego de varios intentos fallidos, aprendimos a pedir la comida sin picante. La dieta egipcia se compone el 100% de las veces de pan árabe acompañado de algo más, por ejemplo está la famosa Molojeia (que seguro no se escribe así) que es una especie de caldo de pollo con hierbas, la verdad es que no fue para nada de mi gusto, mas allá es un plato importante, te lo dan como invitación especial en las casas, o las familias se reúnen para disfrutar de un plato entre todos. Untas el pan en la molojeia y te lo comes.

También comimos Kabab que es una suerte de carnes picadas y todo incluye siempre vegetales, casi todos los platos tienen verduras, legumbres, hortalizas, etc. Una de nuestras degustaciones favoritas fue la salsa de sésamo, que es como una crema de ajonjolí que te dan como si fuera una mayonesa egipcia, es realmente deliciosa.

Y la mayonesa verdadera tiene ajo, literalmente le ponen un ajo ahí, casi sin picar, es casi en estado puro, y para ser honesta, sabe bastante bien.

Sobre el shawarma, aprendimos que no es el envuelto que nos dan acá en Ecuador, sino que así se llama la forma de cocción de la carne, por eso no te sorprendas si hay más de 30 estilos diferentes de comer el shawarma, porque decir shawarma, es como decir: al jugo, al horno, al ajillo, o asado, ahumado, etc. Allá en Egipto los shawarmas verdaderos son riquísimos, no te vayas sin probarlos.

Algo que te va a sorprender muchísimo es el horario de todo. Supermercados abiertos a medianoche pero no en la mañana, gente saliendo a medianoche a hacer picnic en la vereda o en los parques, actividad a las cuatro de la mañana, etc. Los egipcios son muy nocturnos, si te ofrecen salir contigo, no esperes que lleguen antes de la una de la mañana a recogerte, porque como es un país muy caluroso, la gente duerme en el día y "vive" en la noche. Tipo once de la noche la cosa se empieza a animar en Egipto.

La gente que trabaja en el día, pues sí trabaja, pero para disfrutar de la ciudad, todo es tarde, una fiesta por ejemplo iniciará después de las dos de la mañana y se extenderá sin problema hasta las 09h00. En la mañana los egipcios dormirán, se acostumbraron a esto por el calor que hace en la ciudad. Ya a las cuatro o cinco de la mañana los pitos de los carros se van callando.

Por último para cerrar este micro capítulo, hay que mencionar que el celo turístico es muy agresivo. Nosotras salimos del hotel para buscar dónde comer en el almuerzo y un hombre nos ofrecía llevarnos por 5 libras egipcias en su carruaje a caballo en Luxor. Nos siguió una cuadra hasta que aceptamos, nos dio su número y nos dijo que le paguemos luego con la palabra de que vamos a volver a movilizarnos con él en la noche. Para la noche, habíamos conocido a un masajista del hotel donde nos hospedábamos que se puso a conversar, a él le preguntamos dónde podíamos salir a comer, así que él muy amablemente se ofreció a llevarnos a un lugar y nos pareció bien porque él trabajaba en el hotel. Procedimos a escribirle al hombre del carruaje para que siga su camino y le pagamos, por supuesto.

Cuando llegamos al destino, este individuo del carruaje, con el que ya no salimos nos había seguido en su carruaje y se puso a pelear con el chico del hotel frente a nosotras, casi se van a los golpes. Mi amiga que sabe un poco de árabe entendió algo de la conversación y argumentaba que el hombre del carruaje le reclamaba al muchacho por quitarle el "diamante del bolsillo". Y este tipo de eventos pasaron muchas veces en Egipto, alrededor de todas las ciudades. Es muy agresiva la competencia turística entre ellos.

Con este pequeño contexto vuelvo al relato tradicional en el siguiente capítulo. Acompáñenme a descubrir Luxor.

Egipto y una historia milenaria IV

Jornadas egipcias

Capítulo IV

Construcciones para la eternidad

Seguramente has visto miles de fotos, y has reparado en decenas de documentales, películas, series, videos de youtube, etc., que te han mostrado todo sobre Egipto, por lo tanto llegas allí con una historia ya contada y casi con el prejuicio de lo que "ya viste" o "ya sabes". Te aseguro que ningún documental o foto o video puede prepararte para lo que es estar en persona en Egipto.

En el capítulo de hoy, que advierto será relativamente escueto por la cantidad de información, voy a comentar sobre los templos visitados. Advierto también, que nada de lo escrito se compara a la imponencia de su magnitud, la perfección de sus acabados, los relieves llenos de detalles y los olores, sabores, colores, y calor del contexto geográfico.

Templo de Philae:

El primer espacio que visitamos fue el templo a la diosa Isis en Philae, una isla a la que llegas vía bote, y confundes el río Nilo con el mar, pues la extensión del río se amplifica. Al llegar te encuentras con un templo que se encontraba bajo el agua, sumergido y olvidado, mas luego de varias gestiones, la UNESCO liberó fondos para sacar del agua este monumental culto a la diosa más importante de la cultura e historia egipcia: Isis.

Cuenta la mitología egipcia que Set, hermano de Osiris, tenía una riña con el dios por su trono, así que lo asesinó y dividió su cuerpo en 14 partes, cada una de ellas fue lanzada a 14 lugares diferentes alrededor de todo Egipto. Isis, esposa de Osiris, no sintiéndose dispuesta a abandonar a su esposo, buscó todas sus partes y resucitó a Osiris mediante magia, sin embargo encontró únicamente 13 de sus 14 restos. El pene nunca fue encontrado.

Isis recuperó el trono de su esposo, y da el derecho que corresponde al trono de su hijo Horus.

El símbolo de Isis es el trono en los jeroglíficos, y es la protectora (madre) de todos los legítimos faraones. Además, es quien posee la llave del destino.

En el templo de Philae te empiezas a maravillar y sorprender de la dedicación en los acabados en cada columna y en cada pared. Así mismo, es evidente ver los disparos en la parte superior del templo, debido a que este particular espacio era utilizado por las tropas de Napoleón como campo de entrenamiento militar cuando invadieron Egipto.

Templo de Edfú:

Egipto no tiene derechos sobre nada de su patrimonio, existe una ley que menciona que cualquier cosa que encuentren en suelo egipcio pertenece a Francia o a Inglaterra, y quizá Egipto goce de algún crédito menor, ese contrato dura 50 años, y ha sido renovado una y otra vez por los gobiernos de las naciones. Esto se debe a que Egipto no cuenta con la infraestructura para conservar su patrimonio, así que el dinero lo ponen los países gordos, y se llevan todo. 

En ese contexto, al llegar al templo de Edfú en honor al Dios Horus en Aswan, es muy notorio que en sus dependencias no esté, y en su lugar haya una réplica de madera de la barca usada para el viaje por el Nilo a la siguiente vida, la original fue encontrada en la cámara central y está revestida de oro.

El templo por dentro es una detallada narración de cómo Horus gobierna y asciende a Dios, así como se detallan los rituales de sacrificio, o la venganza contra los enemigos, y se hace un recuento de todos los poderes del Dios Horus sobre la tierra. Dentro hay murciélagos habitando los altos techos y es de una exquisitez majestuosa.

Cuando un faraón moría, tenía un juicio ante 13 dioses, y una balanza decidía si el faraón había sido buena o mala persona. Si fue un buen ser humano, tenía acceso a la otra vida y pasaba a ser un Dios; si no, habría de ir al inframundo. De hecho una de las razones por las que se enterraba a los faraones con la llave de la eternidad, es porque en el juicio, se les preguntaba si habían contaminado el Nilo, y si lo habían hecho, perdían la posibilidad de tener vida eterna, porque el Nilo representaba y representa, la vida.

Los griegos intervinieron algunas partes del templo y tallaron a algunos de sus propios gobernantes como si fueran amamantados por la diosa Isis para ser vistos como legítimos gobernantes por los egipcios, y muchos de los invasores del territorio lanzaban manteca de cocina al techo para quemarlo y hacerlo negro, dañando así la pintura original y los decorados.

El tamaño de las construcciones y los jeroglíficos en Edfú son los más grandes de todos los templos visitados, es un templo imponente y se retrata a Horus luciendo los símbolos del alto y bajo Egipto en la figura del sombrero blanco redondo y el sombrero rojo cuadrado.

Gran Complejo de Karnak:

Catorce son los templos y edificaciones que conforman Karnak, ubicada en Luxor, antigua Tebas, se encuentra custodiado por filas de carneros tallados al ingreso como un camino de esfinges, cada pieza es más impresionante que la anterior, por ejemplo sus obeliscos que fueron traídos desde Aswan y con más de 20 metros de altura debieron ser esculpidos sin errores, pues si se equivocaban debían volver a traer una piedra de 40 metros y comenzar a tallar.

También en Karnak se encuentra el culto a la suerte, un pequeño escarabajo en la plazoleta este del complejo tiene decenas de turistas dando vueltas, pues se cree que si se da 7 vueltas en el sentido del reloj a la escultura, la persona que lo haga cumplirá un deseo muy pronto. Si se equivoca en el conteo, deberá comenzar de nuevo.

La sala hipóstila, actualmente en restauración, conserva pinturas originales en las partes superiores y los tallados de mayor concentración porque no han sido expuestos a la mano humana. Favorita de los visitantes para hacerse fotos, son unas murallas gruesas y altas donde tranquilamente puedes perderte si no vas siguiendo a tu guía.

En Karnak se rinde homenaje a diferentes dioses, y fue construido por varios faraones en diferentes dinastías, incluso la Reina Hatshepsut es parte de la arquitectura y muchas de sus obras se encuentran en Karnak. Se pueden apreciar decenas de estatuas sin terminar o en proceso de implementación de detalles, es realmente como una bodega al aire libre de estos colosos, porque al tomarte una foto junto a ellos, no llegas ni a los talones, literalmente.

Karnak fue el único templo encontrado con el agua dentro. Muchos templos cuentan con lugares para hacer rituales o simplemente bañarse, sin embargo en todos el agua se secó con los años, mas Karnak no se secó nunca, el agua sigue allí, si bien no se puede asegurar que es la misma agua que usaban los sacerdotes para sus purificaciones, es novedoso que solo el agua de Karnak se haya encontrado intacta.

Karnak tiene la ilusión óptica de ser un oasis.

Tomó más de mil años que el complejo estuviera oficialmente terminado, a pesar de ello hay varias estructuras inacabadas. También sus grandes columnas forman una especie de laberinto por el cual es posible perder la orientación

Sarhan, nuestro guía, nos hacía notar en Karnak, que una de las teorías que el mundo sostiene sobre las construcciones egipcias, es que se realizaron a base de esclavitud, mas la esclavitud jamás lograría hacer de manera obligatoria tales increíbles columnas dóricas, corintias, iónicas (influencias griegas), o los detalles de cada jeroglífico y relieves altos y bajos. Muchos eran hombres libres y remunerados.

Ahí había devoción, fé, voluntad, y mano de obra altamente calificada para hacer mediciones de tal estilo y perfección. También aprovecho para contarles que a los templos no se puede ingresar con cámaras de fotos, una tontería pensarán, pero en todo caso solo es posible acercarse con teléfonos. Eso sucede en todos los templos, te hacen una especie de requisa, y te la quitan hasta que salgas.

Templo de Luxor:

El templo de Luxor ocupa una muy buena parte de la ciudad, y al caer la noche o al levantar el día, es como si percibieras el recorrido del faraón y escucharas las carrozas viniendo con bravura y rapidez por sus caminos, que atraviesan el sitio. Ese velo de poder no se ha ido de Luxor, antigua Tebas, porque siguen existiendo carrozas que te llevan por todos los recónditos lugares.

Se dice "el templo de Luxor" pero realmente, la ciudad de Luxor tiene vestigios de este mismo templo por doquier, e incluso sientes que es el mismo terreno pero fraccionado. No podría jamás describir la belleza de este templo, no hay palabras que calcen o le hagan justicia a una maravilla tan inverosímil. Más de 14 metros miden las estatuas, y las columnas, todas talladas como siempre con una maestría sin igual, además Ramsés II, uno de sus constructores, erigió aquí la imagen de cómo debía verse un faraón; es así que las estatuas que encontramos cuentan todas con un aspecto joven, fuerte, varonil, altos, saludables, todas las características que un faraón debía tener.

Ramsés II es conocido en Egipto por ser el "arquitecto" entre faraones, pues la mayor cantidad de construcciones de todo Egipto se cuentan durante su reinado. El templo de Luxor también fue construido por Amenhotep III. Tantos eran los logros en infraestructura de estas personas, que la ciudad de Luxor tiene casi todos los patrimonios de la humanidad completa en su territorio.

La luna, desde el templo de Luxor, parece custodiar las columnas gigantes, y parece reverenciar a estas estatuas construidas de tal manera que el sol en ciertas horas y días ilumina directamente a los rostros de los dioses, no así al resto del templo. Una joya divina e invaluable de los egipcios.

El Valle de los Reyes:

Cerca de este valle se encuentra un templo dedicado a la faraona Hatshepsut, se dice que era tal la admiración que los posteriores faraones generaron hacia su antecesora, que eligieron un lugar para estar cerca de la grandeza de su reinado; es así como encontraron un terreno con forma piramidal en el desierto, y decidieron hacer allí su última morada, o mejor dicho, la morada previa a su encuentro con Osiris.

En el valle de los reyes, existen todo tipo de cámaras, algunas son totalmente verticales hacia abajo, otras son más lisas, todas están numeradas con el código KV que significa Kings Valley; también hay que mencionar que hay otros valles, el valle de las reinas y el valle de los nobles, que eran categorías "inferiores", pues las tumbas de los reyes tienen más detalle que las demás, y es evidente la jerarquía que diferenciaba cada uno de los valles. Existen más de 60 cámaras mortuorias de todo tipo de estilo, y según la importancia del faraón, su pompa es mayor dentro.

La pintura que se conserva es natural y no tiene restauraciones, lo cual las hace milenarias, hay ciertas tumbas que tienen una especie de vitrinas para preservar su color, y en algunas siguen las excavaciones, pues se dice que el 70% de la riqueza de Egipto, en la figura de papiros o muy antiguas construcciones, se haya todavía bajo tierra.

Una de las tumbas que más llama la atención en el valle de los reyes es la tumba de Tut Ankh Amun, y tiene un valor extra por su visita. Mi recomendación es que no la visiten, las tumbas de Ramsés III, Ramsés IX, o Ramsés VI son mucho más elaboradas y sales con la boca abierta. Tutankamón no fue un faraón realmente importante, por lo que su cámara mortuoria ni siquiera se alcanzó a terminar, podríamos decir que está en obra negra, por lo que no vale mucho la pena visitarla. De Tutankamón hablaremos más adelante.

Algo que sucede en el valle de los reyes es el rápido agotamiento de tu ser completo, el desierto es muy hostil en el valle de los reyes y realmente sientes el peso del calor, del sol, de la caminata. Se estima que en unos cuantos días puedes terminar de recorrer las más de 60 tumbas, aunque algunas requieren de un buen estado físico al encontrarse completamente empinadas y en vertical. Al inicio del valle hay una especie de maqueta que sirve de guía para que veas cuáles son las tumbas de mejor acceso y de fácil ingreso, igualmente las piernas están en mucha resistencia al ser todas las tumbas bajo tierra.

El calor te hace desear estar dentro. Aquí es importante contarles que en todos los templos van a encontrar gente "bonita", o sea hombres vestidos de forma típica a la espera de que les saques una foto. Ten cuidado, si lo haces vas a tener que pagar por ello aunque hayas tomado una foto sin querer, y siempre están muy dispuestos a salir en tu foto, así que percátate con antelación. Recuerda que en Egipto hay mucha gente esperando una "propina", es mejor no dar pie.

Templo de Al Deir Al Bahari:

La reina Hatshepsut un día se cansó de ser regida por su esposo Tutmosis II y regente de Tutmosis III debido a que debía seguir órdenes y no tenía el control sobre nada, así que tomó la decisión más importante. Le arrebató el trono a Tutmosis III con el apoyo de su amante quien erigió para ella este templo que duró 3000 años. Es curioso que los templos casi no se mantuvieron en pie en Egipto, mas este sí se sostiene, y es de aquí de donde se origina el famoso dicho: el amor mueve montañas, pues el templo a Hatshepsut es casi el movimiento de una montaña y está prácticamente intacto. 

Gobernó durante 22 años junto a su amante y se mandó esculpir con todos los honores que se le hacen a la estatua de los faraones, pues ella estaba más que a la altura. Al final fue asesinada con su hijo y momificada viva, a las que se conoce como momias gritonas. Fue una gobernante muy capaz, y es considerada la mejor faraona mujer e incluso una de las mejores faraones por su capacidad en construcción y su amplio despliegue en el crecimiento de Egipto.

El templo a Hatshepsut es uno de los más concurridos, pues la faraona ha adquirido fama después de que se descubrió que hubo muchos intentos de eliminarla de la historia, mas su legado es imborrable.

Kom Ombo y el museo del cocodrilo:

Todo debe ser un equilibrio, a eso hace culto el templo de Kom Ombo, que tiene la mitad para el culto del creador del mundo en la figura del dios Sobek con cabeza de cocodrilo que salvaguarda la fertilidad y era un dios local, y la deidad del Dios Horus con cabeza de halcón que representaba el cielo, la caza y la guerra. Kom Ombo era famoso en los tiempos del antiguo Egipto debido a que se asentaban grandes cantidades de oro y era un canal de acceso controlado para poder acceder a Nubia.

Actualmente hay muy cerca un museo del cocodrilo porque en la zona se encontraron muchísimos, por lo que se puede ver con claridad el proceso de momificación de estos animales que, como sabemos, también era un proceso que se replicaba con humanos.

Kom Ombo es un templo doble y casi simétrico, sus paredes parecen estar cortadas a la mitad, muchas de ellas fueron robadas para otras diversas construcciones. Casi todas sus dependencias están duplicadas.

No se pierdan las siguientes entradas donde compartiré un poco más del viaje por las ciudades de Hurghada, Luxor y por supuesto, la única e inigualable El Cairo.